• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

En un veredicto que será entregado por partes, el exproductor de cine Harvey Weinstein fue declarado culpable el miércoles de agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley, y no culpable de una acusación similar hecha por una exmodelo, tras la repetición de su juicio en Nueva York.

El jurado se volverá a reunir el jueves para decidir sobre la acusación de violación a la aspirante a actriz Jessica Mann que pesa sobre el fundador de los estudios Miramax, de 73 años, y que cumple otra condena de 16 años de cárcel impuesta por un tribunal de California por agresión sexual.

“Culpable”, dijo el presidente del jurado en relación al caso de Haley, una de las denunciantes que precipitaron el movimiento #MeToo, que generó una avalancha de denuncias de mujeres víctimas de agresiones sexuales en el trabajo.

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En cambio, el jurado lo declaró “no culpable” en la acusación de agresión sexual de la exmodelo polaca Kaja Sokola, un nuevo caso que se sumó en la repetición de este juicio, tras su anulación en 2024 por un tribunal de apelación que consideró que en el proceso de 2020 hubo vicios de forma.

Weinstein permaneció impasible, sentado en su silla de ruedas y vestido con un traje oscuro, como ha hecho durante las seis semanas que ha durado el juicio.

El juez ordenó a los equipos jurídicos de ambas partes que no hablaran con los medios de comunicación. El jurado volverá a reunirse el jueves para deliberar sobre el cargo pendiente.

Estos veredictos han llegado en medio de disputas internas entre los doce miembros del jurado que han hecho temer por un bloqueo que hubiera provocado otra eventual repetición del juicio. La defensa de Weinstein ha reclamado en varias ocasiones la anulación del proceso.

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Poco antes de que se anunciara el primer veredicto, tras una enésima protesta del portavoz del jurado ante el juez Curtis Farber, el propio Weinstein pidió que se anulara el juicio, para sorpresa del público que aguardaba las deliberaciones.

“Es la cuarta vez que he oído una queja de un jurado”, dijo Weinstein que concluyó: “Es hora, es hora, es hora de decir que este juicio ha acabado”. Una vez que se dé a conocer el veredicto que falta, el juez Farber deberá decidir la pena que impondrá a Weinstein.

El exproductor volvió a ser juzgado por la supuesta violación de Jessica Mann en 2013 y una agresión sexual a Miriam Haley en 2006, por las que había sido condenado a 23 años de cárcel.

A estas acusaciones se sumó la de la Sokola que denunció al magnate del cine por una supuesta agresión sexual ocurrida en 2006, cuando tenía 19 años.

Sus abogados hicieron todo lo posible para desacreditar a las tres acusadoras, “mujeres que vieron sus sueños (profesionales) destrozados” y que habrían mentido para obtener dinero de Weinstein, el “pecador original del movimiento #MeToo”, según su abogado principal, Arthur Aidala.

Investigaciones periodísticas de octubre de 2017 del New York Times y The New Yorker sobre el poderoso productor de películas como “Pulp Fiction” causaron conmoción en todo el mundo, y liberaron la voz de muchas mujeres, víctimas no solo de Weinstein, entre ellas actrices como Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow.

A diferencia del primer juicio, cuando las manifestaciones contra la violencia sexual eran diarias a la entrada del tribunal, este proceso pasó casi desapercibido, opacado por el del rapero y magnate de la música Sean “Diddy” Combs, que se celebra en un tribunal vecino por cargos de asociación ilícita y tráfico sexual.

“¡Cuando vemos el ‘tweed’ en las pasarelas de moda, no nos imaginamos que proviene de aquí!”, afirma orgulloso Alexander MacLeod, un exbanquero de 38 años, frente a su telar, en una antigua granja en la isla escocesa Scalpay.

Alexander MacLeod se convirtió en tejedor hace 2 años, contribuyendo junto con otros habitantes de las islas Lewis y Harris, al noroeste de Escocia, a la revitalización del sector del ‘tweed’, un tipo de tela de lana gruesa y resistente, después de un largo período de declive.

El ‘tweed’, un símbolo del patrimonio escocés, “siempre ha formado parte de la cultura de aquí. Ahora es un sector atractivo”, en las islas Hébridas Exteriores, subraya este treintañero, originario de la isla Scalpay, conectada con Harris por un puente. “Es algo bueno perpetuar la tradición”, añade.

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Alexander MacLeod se fue siete años a trabajar en la banca, pero el llamado de sus raíces era fuerte y regresó a la isla. Durante el día, trabaja para una empresa local de cosméticos. Por la noche se pone a tejer, pacientemente, en su antigua granja de piedra.

El Harris Tweed, fabricado de manera tradicional con 100 % de lana virgen de oveja, es el único tejido protegido por una ley del Parlamento británico de 1993. La ley establece que debe ser “tejido a mano por los isleños en sus hogares en las Hébridas Exteriores, (...) con lana virgen teñida e hilada” en estas islas.

El tejedor habla de su “satisfacción” una vez terminado el ‘tweed’. El tejido, que antes se asociaba con la aristocracia británica, se envía luego a la fábrica de hilado, donde se controla su calidad, en busca del más mínimo defecto. Y finalmente, puede recibir el valioso sello “Harris Tweed”, un globo coronado por una cruz que certifica el origen y la autenticidad de este tejido, otorgado por la Harris Tweed Authority (HTA).

Luego, la lana ‘tweed’ deja la isla, siendo comprada regularmente por marcas de lujo como Christian Dior, Chanel, Gucci. Varias marcas de zapatillas como Nike, New Balance o Converse lo han adoptado para ediciones limitadas.

En total, hay 140 tejedores, según la HTA, que en 2023 lanzó una campaña de reclutamiento en respuesta a las numerosas jubilaciones y ofreció talleres para enseñar el oficio. Este saber hacer, a menudo transmitido de generación en generación, ahora se ha abierto a otros perfiles.

“Es bueno ver llegar a personas más jóvenes”, se felicita Kelly MacDonald, la directora de operaciones de la HTA. “Cuando me uní al sector, hace unas dos décadas, realmente me preguntaba si sobreviviría”, recuerda. El declive fue “severo”, pero poco a poco hubo “un resurgimiento”.

“Ahora estamos constantemente en la búsqueda de nuevos mercados”, explica. El ‘tweed’ se exporta a países como Corea del Sur, Japón, Alemania o Francia.

Ya no depende del mercado norteamericano, como pudo haber sido antes, por lo que debería sufrir de manera limitada los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. En 2024, se produjeron más de 580,000 metros de ‘tweed’, indica la HTA, que señala que el sector ha experimentado “un crecimiento significativo” en los últimos años.

El ‘tweed’ se ha “modernizado”, celebra Cameron MacArthur, quien trabaja en una de las tres fábricas de hilado, la Carloway Mill, en el oeste de la isla Lewis. Tiene 29 años pero trabaja allí desde hace 12. La fábrica, con sus grandes máquinas, parece no haber cambiado en décadas, pero él ha visto la evolución, con el rejuvenecimiento del personal, pero también del propio tejido.

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“Estamos muy ocupados. Recibimos pedidos de todas partes”, cuenta. El joven está “orgulloso” de trabajar con este producto local. Kelly MacDonald también señala que el tweed responde a las expectativas de una moda más ecológica, en las antípodas de la “fast fashion”.

“Es bonito mirar un mapa y decir: ‘Mi chaqueta viene de esa pequeña isla’”, destaca. El proceso de fabricación es “muy largo”. Somos el ejemplo perfecto de la ‘slow fashion’“, dice Kelly MacDonald sonriendo.

Fuente: AFP

• Gloria Ocampos-Prieto
• gloria.ocampos@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza AFW

Un lugar emblemático de la capital albergó recientemente un evento icónico de la industria de la moda paraguaya. El Asunción Fashion Week se realizó por pri­mera vez en el Centro Cultural del Puerto cuyas instalaciones se convirtieron en una vidriera vibrante y luminosa para dise­ñadores consagrados y emer­gentes, tanto locales como nacionales, y dos destacados invitados del exterior.

En esta ocasión se vieron las colecciones y tendencias para la temporada otoño-invierno 2025.

Se trató de la edición número 44 de la plataforma referente de la moda en Paraguay, un espacio que celebra 22 años apuntalando el crecimiento del sector.

“Fue un éxito total con más de 22 desfiles, 40 diseñadores en exposición y 7.500 personas en un evento en el que contamos con la participación especial de un diseñador de Bolivia (Hijos de Ramón) y otro de Uruguay (Steven Vázquez)”, cuenta con satisfacción Hugo “Negro” Vázquez, coordinador gene­ral del evento.

Para ofrecer una experiencia integral a los fashionistas, esta edición contó con un showroom de marcas, donde los asistentes pudieron conocer sobre los diseñadores. Igualmente, se pudo disfrutar de un nuevo espacio denominado “Muelle Gastronómico”, que combinó moda, arte y sabores con vistas cautivantes del atardecer con el río Paraguay como magnífico telón de fondo.

En charla con La Nación del Finde, el reconocido dise­ñador paraguayo, director creativo de la marca Cabure, señaló que la moda nacio­nal “está pasando por un momento de crecimiento bastante importante, donde los diseñadores independien­tes van lanzando colecciones más arriesgadas, poniéndose al nivel del diseño mundial. La industria textil está gene­rando un cambio importante dentro de la región”, dijo.

El Fashion Week es siem­pre una gran oportunidad para interiorizarse sobre las recientes creaciones de dise­ñadores consolidados que tie­nen el peso de la experien­cia, una identidad sólida y un recorrido que habla por sí solo.

También es un espa­cio único para conocer y apo­yar a los nuevos exponentes de la moda, aquellos que se suman al sector con un entusiasmo fresco, lleno de ima­gina­ción y crea­tividad, ofreciendo propuestas innova­doras y diferentes.

“Nuestro evento no solo celebra a quie­nes ya dejaron huella, sino que impulsa a los talentos emergentes que están escri­biendo el futuro de la moda. Porque la creatividad no entiende de trayectoria en absoluto, y muchas veces las propuestas más frescas, dis­ruptivas e innovadoras vie­nen justamente de quienes están dando sus primeros pasos”, sostiene Vázquez.“En lo personal”, prosigue, “creo que los nuevos talentos son la

fuerza bruta de la moda para­guaya. Vienen sin miedo, con ideas frescas, ganas de rom­per moldes y una sensibili­dad que mezcla lo personal con lo colectivo. Muchos de ellos están conectando con sus raíces desde otro lugar, ya no como herencia, sino como elección estética y política, y eso se traduce en propues­tas poderosas, honestas y con mucho carácter”, afirma.

Con una larga y reconocida trayectoria en pasarelas naciona­les e internacionales, el Negro Vázquez destaca que si hay algo que salta a la vista en el creativo paraguayo es que no copia, reinventa.

“Hay una búsqueda constante de identi­dad, una mezcla entre raíces cultura­les superpro­fundas y una mirada contempo­ránea muy pulida. Ves texturas que hablan del territo­rio, pale­tas que evocan lo natural como la tie­rra, vege­tación, calor pero con una esté­tica que no tiene nada que envi­diarle a las grandes capitales de la moda”, subraya.

A propósito de la agenda de Cabure, sello paraguayo que cada año se destaca en escenarios internacio­nales de renombre como el Nueva York Fas­hion Week, Vázquez men­ciona que el objetivo de 2025 es poder fortale­cer la marca a nivel nacio­nal, abrir nue­vos locales y poder generar más trabajo para manos paragua­yas.

Actual­mente, cuenta con tres locales en el país, “pero estamos con el objetivo de abrir tres más este año”, cuenta.

“La agenda de 2026 sí está llena de viajes y proyectos de apertura de tiendas en el exterior, pero somos conscientes de que debemos fortale­cer la marca a nivel nacio­nal antes de empezar a expandirnos”, concluye.

Cabure protagonizó el gran cierre de la mayor fiesta de la moda nacional, ocasión en que presentó Patria Perra, una colección urbana y provocadora que fusiona la estética del trap con la moda de autor. Diseñada para hombres y muje­res que se atreven a romper las reglas, combina cuero, denim y tachas con estampas originales creadas junto al dibujante paraguayo Bruno Aranda.

Cada prenda es una declaración de identidad, deseo y rebeldía, inspirada en lo prohibido, lo popular y lo que queremos ser pero aún no nos animamos a mostrar.

“Realiza­mos una colaboración con el artista Bruno Aranda, quien reinterpretó el alma de Paraguay a través de su mirada única. Esta fusión entre arte y moda urbana dio vida a una colección que celebra la identidad, la cultura y la expresión contemporánea desde una perspectiva auténtica y visualmente pode­rosa”, explica Negro Vázquez, alma mater de esta con­sagrada marca paraguaya.

El senador colorado Javier Zacarías Irún se refirió a la caravana “pro Miguel Prieto”, que se desarrolló en Ciudad del Este este domingo. Señaló que fue “un lindo desfile de mototaxis, taxis, transportes alternativos con funcionarios municipales”, pero con una notable falta de acompañamiento ciudadano.

“Absolutamente de personas vinculadas a la Municipalidad de Ciudad del Este y a la vez es evidente que no llegaron a la cantidad de funcionarios que tienen. Para mí fue un rotundo y claro fracaso”, comentó en el programa de Tarde Perros, que se emite por Universo 970Am/Nación Media.

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Agregó que durante la convocatoria hablaron de una movilización nacional, una movilización en simultáneo en Asunción, Encarnación, Villarrica, en la Rotonda de Coronel Oviedo, que iba a paralizar al Paraguay. “Al final no pasó de ser un simple desfile de vehículos”, indicó el legislador.

De hecho, ciudadanos esteños, igualmente habían aclarado que la mayoría de los participantes de la caravana pro-Miguel Prieto no eran personas radicadas en esa localidad, sino más bien fueron desde otras ciudades a apoyar políticamente al intendente acusado de diversas irregularidades. Además, participaron algunos funcionarios municipales con sus familiares.

Al respecto, Zacarías Irún señaló que, si el Partido Colorado llega a hacer una convocatoria similar a la dirigencia política, en menos de 24 horas, van a reunir a un número cuatro veces mayor de lo que se congregó este domingo en el Este.

“Lo digo con toda sinceridad y sin arrogancia, no lo hacemos por mantener la paz, la tranquilidad y ojalá las cosas se lleven con mucha decencia y sobre todo respetando las instituciones. Con relación a la gente que hubo, no nos asusta ni mínimamente y menos de la forma que ellos hablaban”, acotó.

En otro momento de la charla señaló que es llamativo cómo un sector de la prensa, en coordinación con los sectores de la oposición, está buscando hacer creer que por ser de la oposición ya no tiene la obligación de ser controlado.

“Vos sos opositor y ya tenes una coraza de impunidad, vos sos opositor y porque las instituciones están actuando, ya es persecución, tras persecución. Entonces, el opositor puede robar, puede tener planilleros, puede reconocer que tiene familiares dentro de su institución, y no hay problemas, si sos opositor no hay que decirle nada; esto es lo que nos quieren hacer creer un sector de la prensa y la oposición. Realmente causa vergüenza ajena”, cuestionó Zacarías Irún.

El senador Zacarías señaló que supuestamente hacen este tipo de movilizaciones “para asustar” o generar preocupación por la supuesta cantidad de personas que lo están apoyando.

“Quieren que digamos, ah cuidado, ojo, tienen mucha gente. Nos quieren llevar al colmo, de que para repudiar la corrupción vamos a tener en cuenta con relación a la gente que tengamos o no, con el arrastre del pueblo, para tener o no impunidad”, acotó.

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