• Ricardo Rivas
• Periodista
• X: @RtrivasRivas
• Fotos: Gentileza

Quienes saben de mitología –no es mi caso– sostienen que los barcos “no mueren”. Aunque inmediatamente precisan que no morir, para las embarcaciones, aplica porque devienen en leyenda o, acaso, son parte de la historia misma.

Alguna noche tor­mentosa pude ver cómo un viejo barco pesquero soltó ama­rras desde el puerto de Mar del Plata –unos 1.662 kilóme­tros al sur de mi querida Asun­ción– para navegar en medio de la borrasca hasta encallar para siempre a unos cientos de metros del cruce de dos de las más importantes avenidas de la ciudad –Constitución y Félix Ubaldo Camet–, donde quedó para siempre.

Era el 20 de junio de 1991. Inol­vidable. El “buque fantasma”, como inmediatamente la ima­ginación popular comenzó a llamarlo, posibilitó la circu­lación de innumerables his­torias que, con increíble fre­cuencia, vuelven a ser parte de las conversaciones cotidianas.

Especialmente, en los invier­nos cuando ese tipo de histo­rias resultan tan atractivas en aquellas zonas de climas inclementes que estimulan los encuentros con amigos y amigas para poner límite con­creto a los malos tiempos con el calor de la amistad y algunos buenos vinos.

Algunos y algunas –exóti­camente, por cierto– lla­man desde aquella noche a la embarcación aludida como “el holandés errante”, que –según una muy antigua leyenda marina– da cuenta de un barco que –sin sus tripulan­tes– (nunca me explicaron por qué) fue condenado a navegar eternamente sin poder des­cansar en puerto alguno.

Otros, con simpleza, lo men­cionan solo y simplemente como “el barco fantasma” y aseguran que el Marcelina de Ciriza –así se llama aquel pes­quero español malogrado por razones que aún hoy no son tan claras– piloteado por ánimas exhaustas zarparon cuando el vendaval arreciaba.

Navegaron unos 15 kilóme­tros con algunas de sus luces de navegación e internas encendidas y, luego cuando no pudieron superar el desafío de olas de más de tres metros de altura, lo dejaron ir hasta que, escorado a babor, quedó allí para siempre. “Las almas del Marcelina decidieron el lugar en el que querían descansar eternamente”.

Solo Duke, un perro callejero que descansaba en su interior cuando se inició aquel último viaje, consiguió escapar a nado hasta llegar exhausto a la playa cercana. Durante algunos años los mástiles del Marcelina de Ciriza fueron atracción para lugareños y visitantes. Ya no. Sus restos están allí –algunos de los que aquí residimos lo sabemos–, pero nada de ellos emerge ni es visible.

Sin embargo, el Marcelina de Ciriza no cayó en el olvido. En una veintena de días, se trepará nuevamente a los contenidos tanto de los medios tradicio­nales como de los que forman parte de los ecosistemas digi­tales. Misterios marinos.

¿Cómo mueren los barcos? ¿Mueren? Quienes saben de mitología –no es mi caso– sos­tienen que “no mueren”. Aun­que inmediatamente precisan que no morir, para las embar­caciones, aplica porque devie­nen en leyenda o, acaso, son parte de la historia misma.

Carlos Papageorgiou –segu­ramente fallecido y que des­canse en paz– que en el Bajo Belgrano, mi pueblo natal en Buenos Aires, comerciali­zaba pieles y evitaba magis­tralmente las aduanas, decía ser marino mercante y amigo “desde la niñez” de Aristóte­les Onassis.

El nombre del archimillona­rio propietario de la isla de Skorpios se mencionaba con frecuencia en el barrio. Sus parientes más cercanos resi­dían justo en un chalé ubi­cado en la esquina de las calles Daniel de Solier y Pablo Ric­chieri, a menos de tres cuadras del estadio Más Monumental de River Plate.

El caso es que el escurridizo comerciante y contador de his­torias muy antiguas ya men­cionado relataba incansable­mente que el mítico barco Caronte era el transporte de las almas de quienes morían hasta la presencia de Hades, el dios del inframundo.

Con presuntuoso tono académico (¡hasta impostaba su voz!), don Papageorgiou, a quienes con frecuencia nos sentábamos a su mesa en el desaparecido café Timi (ahora Lidoro), nos explicaba que “los nórdicos, los vikingos, también tenían un barco –el Naglfar, que lle­vaba a quienes morían en el Ragnarök”.

Al parecer, siempre según aquel relato atrapante para adolescentes que quería­mos dejar de serlo, eso signi­ficaba conducirlos hasta su lugar, hasta los dioses, hasta alcanzar sus destinos. Por esa razón –bastante poco razona­ble, como casi toda cuestión en la que se involucran algu­nas incomprobables creencias populares– es que el viejo Car­los enfáticamente aseguraba que “los barcos nunca mueren porque son parte de la travesía hasta la batalla final”.

Apresurado, siempre, dejaba la mesa sin pagar sus varios cafés ni despejar nuestras dudas que “quedarán aclaradas total­mente otro día cuando les con­taré más en detalle”.

¿Cómo mueren los barcos? ¿Mueren? ¿Dónde mue­ren? Tal vez porque ese inte­rrogante no me abandona es que, asiduamente, miro hacia el mar en busca de esa respuesta que –sin dejar de lado mi curiosidad incansa­ble– se repite una y otra vez tanto despierto como en situa­ción de vigilia.

“No fue aquel un día como el de hoy. No. Ni parecido. No. Son bien diferentes. El de hoy –presiento, aunque me duela y lastime– es de recuer­dos... de repasos... de búsque­das... Como desde hace algún tiempo, en procura de res­puestas y de imaginar estra­tegias para comprender, en poco tiempo, lo que no puedo discernir en 81 años ¡Vaya pre­tensión de sobreviviente...!”.

Ese fue el decir susurrante que escuché. Me sorprendió. Creí que estaba solo. Miré fijamente a ese viejo –posible amante del mar o navegante entristecido– con el deseo de descubrir sus misterios y secretos.

Parecía no verme. Sentado en el punto más extremo de la “escollera sur”, a los pies de un san Sal­vador (patrono de los pesca­dores) gigantesco, en Mar del Plata –uno de mis lugares en el mundo– con sus ojos vidrio­sos clavados en un horizonte siempre lejano, murmuraba y, de a ratos, buscaba entre las páginas de lo que imagino como una especie de bitácora de su vida.

Leía, la guardaba celosa­mente en el bolsillo interno de su parca arenosa y volvía a murmurar. Me alejé unos pocos pasos. Procuré ser res­petuoso de su soledad que ima­giné solo habitada por fantas­mas. Volví a verlo. Porteño y tanguero, al fin, creí descubrir allí sentado, de cara al mar, al “ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral” que magistralmente pintara y describiera en 1949 Homero (Manzi) en “El último orga­nito”.

Los relojes marcaban las 7:48 del 19 de mayo de 2025. El sol asomaba imponente sobre el horizonte. El cielo regalaba algunas pinceladas tímidamente rosas. Algunas nubes pequeñas anuncian, sin embargo, que su reinado en el firmamento le será dis­putado rápidamente. Nada es para siempre. Gaviotas coci­neras, australes y de Orlog nos sobrevuelan en busca de ali­mento. Algunas vuelan detrás de los barcos.

Sé que no mucho tiempo atrás estas aguas tan frías como tranquilas en esta mañana fueron surcadas por algu­nos buques de guerra que, tal vez, hayan navegado hacia el sur. Ningún dato es preciso. “Todos mienten”, sentenció con precisión el espinoso Doc­tor House desde la tele. Sé qué es cierto en la era de la mentira.

Pese a ello, un par de días más tarde de aquel hoy, varios pescadores de cercanía –por llamarlos y describirlos de alguna manera comprensi­ble para todos y todas a quie­nes se ocupan de la pesca cos­tera algunas veces con barcas amarillas– me dicen que muy temprano ese lunes 19 vieron zarpar a varios buques de la Flota de Mar.

“Desde mi lancha los mira­mos pasar en silencio”, dijo un pescador claramente con­movido. “Dejaron la base (naval Mar del Plata) los avisos ARA Bahía Agradable y ARA Puerto Argentino y, junto con ellos, también zarparon la patrullera ARA Contral­mirante Cordero y la corbeta ARA Espora. No iban hacia el mar con alegría”.

Por unos minutos enmude­ció. “Remolcados iban el aviso ARA Alférez Sobral y la cor­beta Drummond. Heridas gra­vemente por los años y agota­das por cientos de misiones”, agregó.

El veterano pescador y sus tri­pulantes exudaban tristeza mientras hablaban –algunos en voz muy baja– y manipula­ban las redes con las que luego irán por la corvina, la pesca­dilla y el gatuzo para ganarse la vida con la ‘pesca del día’”.

La inequidad también está en el mar. Volví a mirar al miste­rioso viejo. Por largos minu­tos no me atreví a hablarle. No recuerdo siquiera si lo intenté sin éxito o, finalmente, lo hice. Solo lo interrogaba observándolo. A nuestro alrededor solo viento rugiente, frío y olas que tienen el color oscuro del Atlántico Sur y golpean con fuerza contra las rocas.

“Tenemos la misma edad con el Sobral, 81. Los dos nacimos en 1944. Yo, en algún lado donde mi madre en situación de pobreza y sin mi padre a su lado encontró para parir cerca del mar y él, el 29 de setiem­bre en Orange, Texas. Siempre que pude lo visité y cada vez que zarpó, desde este mismo lugar, lo despedí.

Como hoy, aunque con el dolor de saber que no volverá, pero con algo de tranquilidad porque supe lo que sufría cuando lo dejaban amarrado, en algún puerto con el agua salada mojándole el casco y la quilla mientras que sus mástiles se secaban y corroían hasta ser carcomidos y mostrarse herrumbrosos”.

Silencio. Una pequeña voluta de humo blanco que la ventisca impiadosa fagocitó inmedia­tamente, junto con la incom­parable percepción olfa­tiva de ese aroma tan clásico como inconfundible, seduc­tor y placentero que emerge de una mezcla aromática de tabacos madurados –seguramente Golden Cavendish– quemán­dose en la cazoleta de una pequeña pipa Author, me per­mitió imaginar que ese “viejo marino” –así lo llamaré– bien sabía de qué hablaba.

Me senté a su lado para escu­charlo y percibirlo con más claridad. Curtidos pómulos rosáceos, descuidada barba entrecana. Ojos muy oscu­ros clavados en algún lugar y, hasta quizás, en sus recuerdos, imaginé por su impronta y sus pocas pero profundas palabras que expresara y que pude escu­char. Vivir también puede ser un ejercicio permanente de memoria.

Cubría su cabeza con una vieja gorra de capitán prisionero en el campo de concentración de algunos recuerdos recordables que, incluso, podrían remitir a tiempos fugazmente glo­riosos. Nada es para siempre. Tampoco la gloria.

Durante un largo rato permanecí mirán­dolo. Solo mirándolo. Creo que ni siquiera registraba mi presencia. No me atreví a inte­rrumpir la que doy por cierto era su retrospección. Me pare­ció sacrílego hacerlo.

“La memoria no es solo nos­talgia”, sostiene el papa León XIV, quien enfáticamente ase­gura que también “es la raíz del propósito y el mapa del significado” que cada quien, y cada cual, procura y, tal vez, consigue para darle o encon­trarle sentido a la vida… o a la muerte. Memoria y recuerdo. Dos situaciones bien diferen­tes que marcan con precisión la enorme distancia que existe y separa anatómicamente al cerebro del corazón.

Si el cuerpo fuera del impre­ciso tamaño del universo, me animo a pensar y decir que cuarenta centímetros pue­den ser miles de kilómetros de años luz en otros escenarios, en otras situaciones. Inhalé profundo. Un vaho salitroso rayano en la hiperoxia saturó mis pulmones.

Unos seis mil seiscientos sesenta y pocos kilómetros hacia el este está Sudáfrica. El anchísimo Atlántico Sur se interpone entre los dos con­tinentes. Y allí también se guardan –voluntaria o invo­luntariamente– millones de secretos.

Lo tengo claro. Se dice –desde hace algunos días, aunque a fuerza de ser precisos no queda claro– que los buques de guerra que partieron desde la Base Naval Mar del Plata arrastraron al ARA Drum­mond y al ARA Sobral hasta un lugar no precisado distante entre 90 y 100 millas náuticas de la ciudad de Necochea, unos 135 kilómetros al sur de aquí.

Según la explicación de varios marinos de guerra –casi todos veteranos de Malvinas cuyas identidades preservaré– una vez allí, “en esa posición, por la tarde del 21 de mayo, en el transcurso de un ejercicio de artillería, los dos buques fue­ron hundidos. Quedarán en el mar Argentino para siempre”.

Muy probablemente, los mis­mos sensores hidroacústicos que triangularon con total pre­cisión dónde terminó sus días el submarino ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017 tam­bién “escucharon” el fin de las dos embarcaciones respetuo­samente cañoneadas. El alfé­rez José María Sobral –héroe naval, en cuya memoria uno de esos buques que combatió en Malvinas fue bautizado y per­manecerá para siempre en el fondo del mar– también murió cuando cumplió 81 años, el 14 de abril de 1961.

• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

A 12 kilómetros de Pilar, es punto obligado de visita para el que quiera conocer Ñeembucú y los sitios históricos de la guerra contra la Triple Alianza. El templo de la localidad, centro de memoria y religiosidad, será puesto en valor en el marco del programa Tekorenda, dando inicio así a una recuperación de un valioso patrimonio nacional. Aquí la historia.

“Venir a nues­tro pueblo es como entrar en el túnel del tiempo”, dice Mabel Franco, de la Univer­sidad Nacional de Pilar, des­cribiendo la sensación que siente al ingresar al “cuadri­látero”, el antiguo dibujo de las manzanas centrales de Isla Umbú.

Un paisaje que refleja el estilo de construcción de la década de 1860 se percibe en las casonas de tipo colonial que enmarcan la plaza grande en la que está el cuartel desde que el mariscal Francisco Solano López dirigió en un momento la defensa del sur durante la Guerra Guasu.

En el centro mismo de ese espacio, como un elemento de identidad, está el templo San Atanasio, de gran valor simbó­lico, histórico y cultural. Este último fue elegido por el Pro­grama Tekorenda de restaura­ción de sitios históricos impul­sado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) para una intervención destacada.

El intendente Jorge Marecos se muestra agradecido: “Es la primera vez después de mucho tiempo que tendremos una intervención del Estado en esta refacción”, dice con alegría.

Sin embargo, los restantes edi­ficios requieren intervencio­nes para preservar uno de los pocos cascos urbanos que ayu­dan a reconstruir época que quedan en pie en el país. “Este entorno le da ese toque cul­tural antiguo al pueblo, pero lastimosamente algunas casas están desocupadas, con techos derrumbados. Son casas parti­culares y es difícil intervenir, pero presentamos a la SNC un proyecto para conservar por lo menos las fachadas”, destaca el jefe comunal.

El intendente Marecos indica que “el templo está con dificul­tades. Los técnicos de la SNC el año pasado hicieron una visita y detectaron que necesitaba esta restauración que se va a encarar desde octubre si todo va bien”, apuntó.

“El edificio está sólido, bien parado, pero tiene sus años. Así que esta tarea que durará más o menos un año o un poquito más será más que importante para nosotros”. Entre tanto, habrá que encontrar un buen sitio para oficiar las misas, ya que allí se congrega la feligre­sía católica los domingos. “Es un tema sensible”, señala.

La activista cultural Mabel Franco recuerda que “es muy importante este acto porque la última restauración fue en 1979 y estuvo a cargo del Ministe­rio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC), donde se pudieron intervenir algunos horcones, ya que sus cimientos estaban muy comprometidos.

Pero desde esa vez a esta parte es la comunidad la que man­tiene el edificio y ya se nece­sitan nuevas intervenciones en los cimientos, teniendo en cuenta el tiempo y que el edi­ficio es original de la época, es un patrimonio demasiado importante porque es único en su tipo”.

Explica entonces que en Lau­reles tuvieron que hacer una réplica de la iglesia antigua, en tanto que en Guasu Kua se hicieron intervenciones que reemplazaron componentes originales de su templo. En cambio, San Atanasio, en Isla Umbú, mantiene su estruc­tura original.

A apenas 10 minutos de Pilar, capital del Ñeembucú, se asienta esta población de 3.700 habitantes, centro de la produc­ción lechera regional. Franco apunta: “Nuestra comunidad lleva hasta 2.000 litros por día de leche para las familias pila­renses”.

Enmarcada por el imponente paisaje de los humedales, su verde intenso, su laguna Capi­lla destaca por la belleza que aporta la visita de una varie­dad notable y colorida de aves silvestres.

El jefe comunal de Isla Umbú asegura que están prepara­dos para recibir más turismo. “Formamos parte del circuito turístico, pero no tenemos mayores auxilios de la Secre­taría Nacional de Turismo (Senatur), lo hacemos a nivel municipio”.

Contó que la gente no solo puede visitar el museo, el cuar­tel, el templo, sino que también acercarse a la laguna, “que ahora tiene un lindo muelle y caminero para tomar sol en estos días tan lindos”, propuso.

Recordó que una idea que tie­nen es avanzar en el recorrido turístico extendiéndolo hacia “las compañías como Boque­rón y Tajy, donde hay escena­rios de la guerra contra la Triple Alianza que ayudan a entender lo heroico de la defensa que se dirigió desde Isla Umbú”.

Mabel Franco, de la Facultad de Humanida­des de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), recuerda que “la reorganización de Isla Umbú fue dispuesta por Carlos Antonio López, que le dio orden al jefe del cabildo de Pilar para poder formar el pueblo. Eligieron el mejor lugar para asentar el pueblo y luego se hizo una expro­piación. Para ello tenían que pagar el diezmo los más adinerados y a los más humildes los ayudó el gobierno”.

Así fue que “se diseñó ‘el cuadrilátero’ en el estilo de los jesuitas, iglesia en el medio y en el lado oeste el cuartel, el cabildo y luego las casas a los costados con una gran plazoleta en el medio”, explica.

“Cuando la Triple Alianza, el Cabildo se convirtió en cuartel y fue el centro de aprovisionamiento del Ejército paraguayo en batalla, que entraba en acción más hacia el sur”, cuenta.

Posteriormente, en el siglo XX el cuartel fue escuela, juzgado de paz, todo lo que necesitaba administra­tivamente funcionó allí y el cuadrilátero se mantuvo”, refiere. “La Municipalidad aprobó en 2003 una ordenanza declarando las casonas antiguas patrimonio distrital, cultural, dictando así un no innovar para que se mantengan las casas antiguas”, recordó.

Ese elemento político necesita ahora de inversiones para una recuperación que se espera se inicie con la restauración del templo. Como antecedente, vale señalar que en 2002 se restauraron los tres cuarteles históricos de la llamada “diagonal de sangre”: Isla Umbú, Humaitá y Paso de Patria.

La arquitecta Silvia Rey es la coordinadora del Eje de Intervención del Programa Tekorenda y cuenta que la iglesia San Atanasio de Isla Umbú “es un templo típico paraguayo, con estructura de madera independiente, muros de adobe de simple cerramiento y techos de teja y picanilla. Debido a sus características materiales, las condiciones climáticas y el paso del tiempo han afectado su estado”.

Describe a su vez que “los problemas de conservación se concentran principalmente en la cobertura debido a filtraciones de agua pluvial. Asimismo, presenta lesiones en los muros, como grietas, fisu­ras y desprendimiento de revoque.

La presencia de murciélagos es otro de los factores de degrada­ción; además, se observan rastros de la acción de termitas (kupi’i), que aunque parecen estar inacti­vas actualmente habrían afectado la estructura del altar y algunas piezas de la estructura”.

–¿Qué pidió la comunidad en el marco de la audiencia pública?, ¿cuáles son los reclamos cen­trales?

–La comunidad expresó su preocupación respecto a la necesidad de salvaguardar la memoria histórica, muchas de cuyas tradiciones y conocimientos se conservan y transmiten de manera oral, debido a la pérdida de las fuentes documentales. Asimismo, manifestaron su interés en la protección del patrimonio cultural material, tanto mueble como inmueble, especialmente la iglesia y el museo. Concientes del valor de su entorno, otra de las preocupaciones principales es la preservación del ambiente urbano y natural de Isla Umbú. Para ello, se considera fundamen­tal la implementación de un plan de ordenamiento urbano-territorial que promueva un desarro­llo sostenible en la zona.

–¿Está pensado también un tratamiento para los otros edificios?

–En esta primera etapa, la intervención se centra específicamente en el templo. Sin embargo, la edi­ficación que alberga el Museo Coronel Pedro Hermosa también se encuentra en el listado de edi­ficios en necesidad de salvaguarda urgente de la SNC, lo que implica priorizar la obtención de fon­dos para su intervención en el marco del Programa Tekorenda.

No obstante, es importante señalar que el trabajo en territorio involucra varias otras acciones, las cuales son abordadas en un trabajo coordinado con la Dirección General de Patrimonio de la SNC en el marco de la política de protec­ción del Patrimonio Cultural, como la documentación y el registro.

Dado el potencial que posee Isla Umbú, se espera que, con el proceso de puesta en valor, se genere un mayor interés hacia el sitio, lo que podría facilitar la inversión en la recuperación física y funcional de otras edificaciones.

–¿Qué rol tuvo el edificio durante la guerra contra la Triple Alianza?

–La Triple Alianza es el episodio más recurrente en la memoria colectiva de Isla Umbú. Según la tradición oral, la construcción de la iglesia fue motivada por la victoria que obtuvo el mariscal Fran­cisco Solano López en la batalla de Estero Bellaco, cumpliendo una promesa hecha a San Atanasio, a quien se había encomendado. Sin embargo, el año de construcción referido, 1862, no coincide con este hecho histórico, que se dio cuatro años más tarde, en 1866.

–¿Cuáles son otros edificios his­tóricos que requieren interven­ción?

–El edificio que hoy alberga al Museo Histórico Cnel. Pedro Her­mosa, en homenaje a un comba­tiente de la guerra del 70, habría funcionado como cuartel de las tropas paraguayas durante las batallas desarrolladas en la zona de Ñeembucú. Se habría cons­truido en la misma época que la iglesia, al igual que otras viviendas construidas alrededor de esta.

–¿Podría contarnos un poco la historia del distrito?

–A pesar de que los orígenes de Isla Umbú se remontan a 1779, cuando se inicia la ocupación efectiva de la zona del Ñeembucú, luego de la fundación de Pilar, la fecha de fundación que reconocen los pobladores es la del 8 de mayo de 1862, cuando, como parte de su política urbanística, don Carlos Antonio López ordena la reorganización del pueblo.

Sin embargo, según investigaciones realizadas por la historiadora Viviana Paglia­lunga, existen fuentes documentales en el Archivo Nacional de Asunción que dan cuenta de la existencia de cuatro escuelas y de trabajos en las obras del templo en el partido de Isla Umbú que datan de 1842.

–¿Cómo fue su evolución durante el siglo XX hasta la actualidad?

–A pesar del paso del tiempo, Isla Umbú ha mantenido sus características urbano-arquitectónicas, con la iglesia en el centro de la plaza y las viviendas con galería a su alrededor, disposición típica de los poblados del Paraguay desde la época colonial. La población va decreciendo debido a la migración campo-ciudad y, lamentablemente, hoy varias edificaciones se encuentran abandonadas y en riesgo de derrumbe.

–¿Isla Umbú está lo suficientemente referenciada como para movilizar el turismo histórico o ser parte de quienes llegan al Ñeembucú por sus humedales y paisajes?

–Isla Umbú está entre los secretos mejor guardados de nuestros pueblos pintorescos. Queda a tan solo 15 kilómetros –20 minutos en auto– de Pilar, recorrido que vale la pena, dadas sus características urba­nas, ambientales y paisajísticas, así como su riqueza histórico-cultural y la calidez de su gente, que la convierte en un punto obligado para quien quiera conocer y disfrutar del Ñeembucú.

Entre sus tradicio­nes más arraigadas están la fiesta patronal en honor a San Atanasio, que se celebra el 2 de mayo de cada año y en la que no faltan las comidas típicas, los juegos tradicionales, la música y el baile.

Esta festividad culmina con el Festival Anual de la Leche, celebración en la que Isla Umbú hace gala de ser cuna lechera debido a que la producción de leche es la fuente principal de su economía.

La ciudad de Carmelo Peralta se encuentra en el departamento de Alto Paraguay, Chaco. Se convirtió en municipio en el 2008. Se encuentra a 730 kilómetros de Asunción y aunque bastante distante, se está erigiendo como un conector clave para el comercio local y regional.

Su población está constituida por latinos, indígenas de la etnia Ayoreo y ganaderos brasileños; cuenta con unos 4.000 habitantes. A orillas del río Paraguay se encuentran las comunidades de la etnia Ayoreo, que se dividen en pequeños grupos.

También está la comunidad de Isla Margarita, que hace frente a la ciudad de Puerto Murtinho, Mato Grosso do Sul, Brasil, y la comunidad de Puerto Sastre. Esta última es la que se encuentra más alejada del distrito, distante unos 45 km de la ciudad de Carmelo Peralta. Todas estas zonas dependen de esta localidad chaqueña.

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Carmelo Peralta es abundante en cuanto a sus atractivos turísticos naturales, ya que es conocida como la entrada al “Pantanal chaqueño”. Hay una zona del río Paraguay que deslumbra el ojo de los visitantes con todo su esplendor y en ocasiones connota momentos únicos que solo podemos presenciar ahí, manifestaron desde la intendencia de Carmelo Peralta a La Nación/Nación Media.

También se puede apreciar al cerro Pan de Azúcar, como un gran atractivo de la ciudad. Sin embargo, es la pesca deportiva lo que más atrae a los visitantes, especialmente a los extranjeros, según comunicaron desde el municipio a LN.

“La gente acá trabaja como guía de turismo. Nosotros los llamamos piloteros. Por ejemplo, turistas de São Paulo y otras ciudades llegan, alquilan barcos, hoteles y pasan una semana pescando en el río Paraguay. Esos turistas contratan a guías que los transportan en deslizadoras a diferentes puntos del río”, señalaron. Mencionaron también que hubo una iniciativa de parte de la comunidad Ayoreo para impulsar la acuicultura en la zona, con apoyo de la WWF y Unicef.

En ese contexto, precisaron que las actividades comerciales que predominan en la ciudad tienen que ver con la práctica de la ganadería, agricultura y turismo. Como se expuso anteriormente, el turismo de pesca mueve guías, hoteles y alquileres de barcos. Al respecto, aseguraron que hay mucho potencial para seguir explotando a la ciudad, pero que se necesita más infraestructura y servicios básicos para sostenerse con el tiempo.

Son dos los hospedajes que se encuentran en la ciudad y son punto de partida para conocer más de Carmelo Peralta. El Hotel Pantanal Inn tiene 32 habitaciones y una capacidad para albergar a 100 personas. Con una base individual se puede contar con hospedajes de G. 150.000.

Por otro lado, está la posada Laguna Yacaré que ofrece una experiencia más natural, ideal para los quieren explorar el pantanal. En el lugar se pueden realizar paseos en barco por el riacho y pesca deportiva.

Carmelo Peralta fue soldado y pionero en la aviación paraguaya durante las primeras dos décadas del 1900. Fue elevado a capitán dos años después de haber fallecido en la Guerra del Chaco.

Es imposible hablar de esta ciudad sin dejar de mencionar a la ruta Bioceánica. La construcción del puente, que unirá la ciudad con Puerto Murtinho, Brasil, registra un avance del 70 %. Este proyecto busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del Chaco paraguayo. La obra no solo mejorará la conectividad física entre Paraguay y Brasil, sino que también impulsará la integración regional y el desarrollo económico en América del Sur.

Al respecto, desde el municipio contaron a LN que muchos empresarios ya han conversado con el intendente Silverio Adorno sobre el interés que existe en desarrollar industrias en la ciudad porque será estratégica para la logística, y sobre la necesidad de conformar una mesa de trabajo para mejorar la infraestructura de la ciudad.

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En un acto llevado a cabo en Pilar, con presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el director de Yacyretá, Lic. Luis Benítez, se entregaron becas universitarias a 522 jóvenes de Ñeembucú con una inversión de la EBY por valor de G. 1.044.000.000.

Se trata de 471 estudiantes que cursan carreras en el país y 51 en universidades del nordeste argentino. La ceremonia se realizó en el salón auditorio Padre Domiciano Ramírez, de la Gobernación departamental, institución a cargo de Víctor Hugo Fornerón.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, felicitó a los jóvenes por acceder a las becas de la EBY y congratuló al director Luis Benítez por su trabajo al frente de la entidad, destacando el reciente acuerdo alcanzado con Argentina sobre remuneración de la energía eléctrica, que eleva a 28 USD el megavatio/hora generado por Yacyretá.

Asimismo, enfatizó las crecientes inversiones efectuadas por el Poder Ejecutivo en materia educativa, no solo mediante los convenios de la EBY con las gobernaciones del área de influencia, sino también a través del Programa de Becas del Gobierno del Paraguay, financiadas por Itaipú, Yacyretá, el Ministerio de Educación y la Secretaría de la Juventud.