Hasta el mes de marzo podrá visitarse la muestra “Liminal” de Hugo Giménez en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales (Azara 845) del Cabildo, conformada por videos, instalaciones con estética retrogame e imágenes que exploran espacios liminales, imaginarios míticos e iconográficos, además de realidades y emociones relacionadas con la dictadura stronista. Su apertura fue el 2 de febrero, en vísperas de los 37 años del golpe; con acceso libre y gratuito, abre de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00.

Bajo la curaduría de Luis Vera, esta exposición multimedia se complementa con proyecciones, gráficas, experiencias de RV (realidad virtual), RA (realidad aumentada), charlas; que en su conjunto discuten y buscan poner en crisis el discurso y la iconografía del régimen militar. Hugo Giménez trabaja en esta exposición con Fran Villalba en el diseño y montaje sonoro de la obra. La actriz de doblajes y periodista, Cynthia Schaerer, colaboró con su voz. El montaje está a cargo de Raúl Araújo.

“Liminal es mi primera exposición individual y, simbólicamente, se sitúa en un momento histórico para nuestra sociedad. Trabajé a 36 años del fin de la dictadura militar, estamos cruzando el umbral de la misma cantidad de tiempo en democracia. El momento es hoy”, describió Hugo Giménez. Su obra apunta en esta ocasión al uso de nuevas tecnologías para acercar a los más jóvenes a estas oscuras épocas que vivió el país.

“La construcción de memoria es una tarea cotidiana de constante actualización es por ello que en la exposición lo liminal se presenta mediante una transición entre memoria y olvido; y la tensión entre la generación actual y la generación contemporánea de finales de la dictadura, retrata el artista sobre su propuesta. “Nos urge generar lugares de memoria para interpelarnos en beneficio de un futuro más justo. Lo merecemos”, comentó Giménez.

Para el curador Luis Vera, Liminal es una propuesta que entiende el arte como un ejercicio de resistencia ética: “Al cruzar el umbral de los 36 años, entre dictadura y democracia, como sociedad paraguaya no llegamos a un destino final, sino a una posición de mayor responsabilidad histórica. La obra se erige como un memorial de historias olvidadas y cuerpos invisibles, transformando la experiencia en una reflexión universal sobre los derechos humanos”.

“Tras años de investigación en el Archivo del Terror, el autor rescata documentos, fotos y cartas encontradas para construir una narrativa desde la huella documental. No busca el panfleto, sino activar el “aura” de la obra para que sea el público quien devele lo oculto. La latencia en LIMINAL es el recordatorio de que la libertad no es la ausencia de sombras, sino la capacidad de proyectar luz sobre ellas a través del arte y la verdad”, apuntó el curador.

Hugo Giménez es autor, narrador y cineasta. Seleccionado en el 8.º Talents Buenos Aires-Berlinale BACIFI 2013. Su ópera prima de ficción “Matar a un muerto”, coproducción entre Paraguay, Argentina, Francia y Alemania, fue estrenada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - MALBA, Argentina en el 2019 y en salas de cine del Paraguay en el 2020. Representante de Paraguay en los Premios Goya 2021, Oscars 2021 y nominada a “Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana” en los Premios Platino 2021.

Ganador de la IV Edición Doctv Latinoamérica, con el documentaln“Fuera de Campo”, que junto a sus cortometrajes “Sin Felicidad” y “planetaM” fueron premiados en festivales internacionales y formaron parte de exposiciones e instalaciones en museos locales e internacionales como el Museo Reina Sofía de España. Es director de la productora cinematográfica El Espejo Cine, docente de cinematografía y consultor de proyectos cinematográficos.

La digitalización llega al diseño de prendas con VStitcher, la herramienta que permite visualizar, perfeccionar y prototipar colecciones de manera realista, optimizando tiempos, reduciendo costos y potenciando la competitividad del sector en Paraguay que apunta a conquistar más mercados internacionales.

La industria textil en Paraguay está experimentando una transformación significativa gracias a la adopción de tecnologías de diseño digital como VStitcher, un software 3D de vanguardia que está redefiniendo cómo se crean, visualizan y perfeccionan las prendas antes de llegar al proceso de confección física.

FOCO conversó con Andrea Arenas, propietaria de “Paraguay me Inspira”, una empresa que nació en 2014 con la idea de mostrar la riqueza cultural, fauna y flora del país a través del diseño. La emprendedora contó que esta herramienta, que combina simulación realista, prototipado virtual y visualización en tiempo real, le permitió optimizar sus procesos, evitar errores de calce y acelerar la toma de decisiones.

“VStitcher se ha convertido en una pieza clave para la innovación textil porque permite diseñar patrones en tres dimensiones, trabajar sobre tejidos con precisión y visualizar cómo se verán las prendas en maniquíes virtuales personalizados, sin necesidad de múltiples muestras físicas que implican tiempo y costos elevados. Esto acelera el ciclo de diseño, reduce errores de calce y facilita decisiones creativas antes de invertir en producción real”, explicó la emprendedora.

Además del beneficio en la precisión del diseño, la tecnología 3D contribuye a disminuir los costos asociados a prototipos físicos y reduce el desperdicio de materiales, lo que se alinea con tendencias globales de producción más sostenible y eficiente.

Según expertos del sector, el uso de prototipos digitales puede eliminar múltiples rondas de muestras físicas, acelerando la puesta en el mercado y mejorando la competitividad de las marcas.

El impacto de VStitcher no se limita solo a grandes empresas. En Paraguay, programas públicos y alianzas internacionales han facilitado el acceso de micropymes y emprendedores a esta tecnología. A través de iniciativas impulsadas por el Viceministerio de Mipymes y el Proyecto FOMipymes, decenas de emprendedores han sido capacitados y certificados en el uso de VStitcher, fortaleciendo sus capacidades para innovar, reducir tiempos de desarrollo y responder con agilidad a las exigencias del mercado.

Para compañías del rubro que aún no han integrado soluciones digitales avanzadas, ahora es el momento de dar el salto. La adopción de VStitcher puede traducirse en una ventaja competitiva clara: desde la reducción de costos y tiempos hasta la posibilidad de presentar colecciones completas en plataformas digitales, conectarse con compradores internacionales y participar de mercados más amplios.

En un mundo donde la moda y la confección compiten en velocidad, calidad y creatividad, la digitalización con VStitcher es una herramienta que ya está marcando la diferencia.

“La innovación no espera, las empresas que incorporen estas tecnologías estarán mejor posicionadas para liderar la próxima etapa del desarrollo textil paraguayo”, puntualizó la emprendedora.

El diseñador de Dior Jonathan Anderson presentó ayer lunes una colección de inspiración floral para su esperado estreno en la alta costura, una propuesta que busca “proteger” el arte de la legendaria firma francesa. Bajo un techo recubierto de ciclámenes, en el museo Rodin de París, el estilista norirlandés mostró su colección primavera-verano 2026 llena de referencias florales, desde las estructuras de los vestidos hasta los complementos.

Jugando con volúmenes y texturas, Anderson propone piezas drapeadas que se asemejan a tulipanes, escotes que dejan los hombros al descubierto como pétalos caídos o elegantes cuellos que recuerdan lirios de agua. Con muselina y organza deshilachada crea composiciones de plumas e integra la malla en minivestidos.

La paleta combina looks monocromáticos en blanco y negro, con siluetas de colores intensos, como naranjas, verdes o azul celeste. El origen floral de la colección viene de un ramo de ciclámenes que el diseñador británico John Galliano, otrora director creativo de Dior, le dio a Anderson, como “un relevo poético de la transmisión creativa”, según la nota de prensa de la marca.

Esta colección “está construida como un cuarto de maravillas, un lugar donde están reunidas y recontextualizadas piezas dignas de un museo y maravillas naturales, ofreciendo un nuevo medio de preservación a través de la transformación”, añade el texto.

Para Anderson, la alta costura “se trata de un arte en vías de desaparición que sólo sobrevive mediante su práctica. Crearla es protegerla”.

El desfile, en el primer día de la Semana de la Alta Costura parisina, era uno de los más esperados, y a él acudieron numerosas estrellas, entre ellas la cantante Rihanna y las actrices Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence y Greta Lee.

Anderon, de 41 años, exdirector artístico de la española Loewe, fue nombrado al frente de las colecciones femeninas y de alta costura en junio, pocas semanas después de su llegada a Dior Homme, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la firma, propiedad de LVMH.

Otro momento que genera mucha expectación es el desfile de Chanel, el martes, en el que su director creativo Matthieu Blazy también dará sus primeros pasos en la alta costura.

El francobelga de 41 años fue nombrado a finales de 2024 en la firma de la doble C tras su paso por Bottega Veneta (del grupo Kering). Anderson y Blazy centraron todos los focos en octubre durante la Semana de la Moda de París con sus primeras colecciones femeninas.

“Son los dos mejores talleres de alta costura del mundo. Van a ser los dos grandes momentos” de esta edición, explica a AFP Pierre Groppo, editor en jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

“Lo interesante esta vez será ver cómo estos dos creadores, procedentes de dos firmas que no hacen alta costura, se adaptan a este ejercicio”, insiste.

La presentación de Armani de su primera colección de alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años, será también otro desfile destacado.

La firma italiana Valentino, marcada por la muerte de su fundador a los 93 años la semana pasada, también figura en el calendario, así como Elie Saab, Viktor&Rolf y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Julie de Libran y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas.

En cambio, dos legendarias marcas, Balenciaga y Jean Paul Gaultier, cuyos directores creativos (Pierpaolo Piccioli y Duran Lantink respectivamente) fueron nombrados recientemente, estarán ausentes esta temporada. Y el diseñador italiano Giambattista Valli canceló su participación pocos días antes del inicio de la edición.

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa. Se trata de una especificidad gala en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas.

Fuente: AFP.

La alta costura regresa este lunes a la capital francesa para cuatro días de desfiles, una cita exclusivamente parisina que reúne a un reducido grupo de marcas que cumplen criterios precisos y que crean las piezas que brillarán luego en las alfombras rojas.

El término “alta costura”, utilizado a menudo para designar la moda de lujo, corresponde a un concepto jurídicamente protegido, que no debe confundirse con el “prêt-à-porter”. Estos son los principales fundamentos:

Para obtener esta denominación, una firma de moda debe cumplir unos criterios determinados. Los conjuntos deben ser originales, realizados a medida y a mano, y concebidos exclusivamente por el director artístico permanente de la firma, en talleres ubicados en Francia.

La marca tiene que disponer de dos talleres distintos: uno de “tailleur” para las prendas estructuradas y arquitectónicas, como chaquetas, abrigos o pantalones, y otro de “flou” para las piezas suaves y fluidas como vestidos o blusas. La comisión de control exige, además, una plantilla de al menos 20 empleados, así como la presentación de dos desfiles anuales en París, en enero y julio, que incluyan como mínimo 25 conjuntos, con looks de día y de noche.

Existe, sin embargo, cierta tolerancia para las casas más pequeñas. “Si solo tenemos 21 o 22 conjuntos, no vamos a hacer de policía”, señala Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM), que organiza la Semana de la Alta Costura y las “Fashion Weeks” parisinas. Tampoco es siempre necesario hacer dos desfiles al año.

Sólo 13 marcas cuentan con la denominación de “alta costura”, entre ellas los pesos pesados del lujo Dior, Chanel y Givenchy, pero también Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille, Schiaparelli y Julien Fournié. La categoría se concede únicamente por un año y debe renovarse cada temporada.

Algunas grandes casas francesas no figuran en la lista, como Saint Laurent y Hermès. La primera renunció a la alta costura en 2002, cuando se marchó Yves Saint Laurent, y la la segunda tiene previsto integrarla hacia 2027.

A estas conocidas firmas se suman siete “miembros correspondientes”, con una actividad que pertenece a la alta costura, pero no tienen su sede en París, como las casas italianas Armani y Valentino, el libanés Elie Saab y el dúo neerlandés Viktor & Rolf.

La FHCM también invita cada temporada a algunos creadores a desfilar. Entre otros, el sirio Rami Al Ali, la francesa Julie de Libran, el suizo Kevin Germanier y la surcoreana Miss Sohee figuran entre las 28 firmas que participan en esta edición.

La alta costura precedió al prêt-à-porter, que propone una moda industrial y producida en mayor cantidad. Este estilo, surgido en París a finales del siglo XIX con figuras como Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin y Paul Poiret, está protegida y regulada jurídicamente desde 1945 por el Ministerio francés de Industria.

“La alta costura puede parecer un poco anticuada”, reconoce Morand, pero es un “laboratorio” de creatividad. “Es un símbolo de la identidad francesa”, asegura. En diciembre, pasó a formar parte del patrimonio inmaterial francés, primer paso antes de presentar su candidatura al patrimonio de la Unesco.

Fuente: AFP.